Джабалпур

Общие сведения

Пролегая параллельно через бесконечное пространство пшеничных полей с разбросанными среди них племенными деревнями, главная автострада и железная дорога Калькутта—Мумбаи соединяются в самом крупном городе Мадхья Прадеша. Несмотря на то, что он является важным провинциальным центром, Джабалпур, расположенный в 330 км на восток от Бхопала, представляет мало интереса, за исключением более или менее приличного музея, нескольких основательных зданий британской эпохи, а также мраморных скал, прорезаемых руслом реки Нармады. Город стоит посетить разве что по пути в национальные парки и заповедники тигров, Канху и Бандавгарх, оба из которых расположены в половине дня пути на восток.

Город сравнительно молод. Некогда доступ к плодородной долине Нармада (а также ее прибыльным торговым путям) контролировался из древней столицы Трипури (Tripuri), расположенной в 9 км на запад. Это место выделилось в период правления Кушан, в начале новой эры. За ними последовали Сатаваханы. Однако, только в период правления властной и воинственной династии Калчури (Kalchuri) (или «Чеди» - «Chedi»), город стал доминирующей в регионе силой. Явное превосходство на поле брани позволило ряду правителей расширить свои границы на запад почти до мест в пределах видимости Аравийского моря, пока наконец в 11 веке они не были сметены гондами, потомками первоначальных обитателей Трипури. Обосновавшись в Гархе (Garha), на окраине современного Джабалпура, власть гондов постепенно распространилась вдоль Нармады до Бхопала, пока в 1564 г. его не атаковал Асаф Хан (Asaf Khan), один из наиболее честолюбивых правителей Акбара. Несмотря на храброе сопротивление рани Дургавати (Durgavati), Гондвана — была захвачена имперской армией и Асаф Хан утвердился в качестве ее господина. Гонды Гарха-Мандла (Garha-Mandla Gonds), новая правящая династия, была, в свою очередь, в конце 18 века вытеснена из своей новой столицы в Мандле маратхами, а те — британцами, которые в 1819 г. основали в Джабалпуре военный городок и административный центр. Активная миссионерская деятельность привела к становлению здесь английских школ и больниц, которые преуспевают и поныне.

Маленький городок процветает главным образом благодаря своему географическому положению в центре Индии, а в настоящее время он переживает период интенсивного и хаотического роста, стимулируемого потоком рабочей силы, мигрирующей из более бедных сельских районов на восток.

Разбойники-душители

Изрытые выбоинами, лишенные освещения, полные телегами, запряженными волами, дороги в Мадхья Прадеше могут стать настоящим испытанием и в лучшие времена. В прошлые же века путешественникам угрожали куда более зловещие опасности, таящиеся на дорогах центральной Индии. Члены тайной секты бандитов и почитателей Кали, известных под именем тхагов (разбойники-душители), выражали свою преданность гагатово-черной четверорукой богине смерти (обычно изображаемой забрызганной кровью, в ожерелье из черепов и поясе из кистей рук мертвецов), совершая ритуальные убийства в ее честь. Эти разбойники завязывали знакомство с несчастными путешественниками, завоевывали их доверие, а затем душили их при помощи шелковых шарфов. Части тела, которые не использовались в качестве приношений, сваливали в колодцы или зарывали в большие ямы.

Страх возмездия, а также вера некоторых местных правителей и деревенских старост в то, что деятельность душителей в некотором роде выполняет священную волю самой богини, позволяли убийствам продолжаться в течение ряда поколений. Затем, в 1830 г. британцы направили в регион ревностного сыщика, полковника - впоследствии сэра - Уильяма Слимана (William Sleeman), с целью уничтожить секту. Его тактика была безжалостной и эффективной. Обещая мягкие приговоры с недолгим тюремным заключением, Слиман завербовал сеть информаторов, которые должны были разоблачать тайных душителей. В целом за время двадцатилетней кампании было захвачено около 4000 разбойников, многие из которых насчитывали на своей совести по триста или более убийств - один даже признался в том, что в процессе своей деятельности уничтожил 931 человека. Специальные суды приговорили и отправили на виселицу в общей сложности четыреста душителей, а еще многих - в тюрьмы или исправительные колонии в таких местах как Андаманские Острова. Что касается информаторов, большая их часть была помещена вместе с семьями в специально построенной «Промышленной Школе» (сейчас исправительной школе) в Джабалпуре, где их руки переучивали от манипуляций с шелковыми шарфами, на ткачество ковров. Слово «тхаг» вошло в обиход благодаря характерному интересу британской прессы к этому жуткому феномену.

Город

В Джабалпуре мало настоящих достопримечательностей, и лучше всего здесь устроить неторопливую экскурсию на велосипеде или рикше. На юге от железнодорожной линии вы найдете остатки бывшего колониального анклава - сейчас это тихий пригород с тенистыми улицами, бунгало, церквями, школами-интернатами в британском стиле и казармами. Подземный переход в восточной части станции выходит на дальний конец Collectorate Road. Отсюда двигайтесь на запад, мимо викторианского здания Высшего Суда штата Мадхья Прадеш, и вы наконец окажетесь у башни с часами в начале большого базараДжабалпура. Сложное переплетение длинных пыльных улиц с выстроившимися вдоль них маленькими магазинчиками, фабриками и разрушающимися деревянными зданиями, коммерческий центр города по индийским стандартам однообразен и наводнен издающим пронзительные звуки транспортом.

Прямо на юге от базара, недалеко вдоль по боковой улочке от Рассел Чоука, находится Музей Рани Дургавати (пн - сб с 10.00 до 17.00; вход бесплатный), в котором, в доме местного махараджи 19 века хранятся скульптура и письмена. В запущенном саду перед музеем имеются образцы индуистской и джайнской скульптуры, самый лучший из них - частично поврежденное изображение Шивы и Парвати (Умы-Махешвар) - расположен направо от двух больших джайнских статуй. Внутри галереи первого этажа разделены между Шивой и Парвати, Вишну и джайнскими тиртханкарами, а в комнатах наверху в основном содержатся бронзовые блюда и печати, имеющие отношение к истории местных династий. В последней комнате второго этажа выставка произведений адиваси представляет собой попытку отобразить различные аспекты местной деревенской культуры - от ритуалов женского плодородия до татуировок. Интерес, однако представляют многочисленные манекены в «подлинных» одеждах и позах.

В трех километрах на запад от центра главная магистраль проходит мимо большого водного бассейна, вдоль которого протянулись купальные гхаты, баньяны и живописный ряд разрушающихся индуистских святилищ, отколовшиеся кусочки которых осыпаются в воду. Напротив, на вершине горы из огромных гранитных валунов, высятся руины Мадан Махала (Madan Mahal) - крепости-дворца, построенного гондским правителем Мадан Шахом в 1116 г. В настоящее время среди каменистых скатов у подножия холма скрывается горстка ветхих жилищ, принадлежащих общине гончаров (чьи изделия можно видеть выставленными у дороги), а также пара безупречно выбеленных джайнских храмов.

Левое ответвление главной дороги, приблизительно в 1 км отсюда, спускается к внушительному мосту, пересекающему реку Нармада. Известная под местным названием Тилвара Гхат (Tilwara Ghat) кучка святилищ внизу у края воды отмечает одно из священных мест, где был развеян прах Махатмы Ганди. Правое ответвление дороги приведет вас к Мраморным Скалам.